Вид с переднего ряда: история моды – фоторепортаж

Опубликованно 21.03.2018 23:49

Самые модные показы длятся менее 10 минут, но есть власть транспортировать зрителей в иной мир. Есть интенсивность отличное шоу, перегонки необыкновенный дизайнерский замысел.

Однажды, правда, все было намного скромнее. Интимный салон шоу Шанель в 1950-е годы, не имеют никакого сходства с полностью укомплектованным Карла Лагерфельда супермаркет в огромном большом дворце в 2014 году. Главное изменение масштаба – вместе с места, наладить производство, и бюджет. Из исторической драмы Джона Гальяно в Christian Dior и, к театральным невозможности Чалаян и покойного Александра Маккуина готический, самых невероятных чудес, у нас график, как показ мод разработан от сдержанной до короля. Верхняя начало

Только представьтесебе НН 1860-х годов, Парижский дизайнер Чарльз Фредерик Уорт, так называемый “отцом высокой моды”, представил идею представления коллекций на живых моделях. Как и другие кутюрье возрасте, он начал свою коллекцию на Ипподром лонгшамп. Хотя и не совсем показ, он был, безусловно, хорошая реклама. Дефиле

В начале 20-го века ознаменовался появлением “моды”. В Лондоне, ведущим британским дизайнером Леди Дафф-Гордон регулярно показывали коллекции в ее салон Ганновер-Стрит, давая свои модели романтичными названиями для того, чтобы заставить их звучать более экзотично. На рубеже века в Париже, дизайнер Поль Пуаре устраивали балы-маскарады, где женщины могли бы одеваться в восточном стиле выглядит. Он также гастроли театров и универмагов в Европе с манекенами на буксире. В Нью-Йорке, универмаг братья Эрих начал принимать свои собственные шоу в магазине. Другие, в том числе Уонамейкер в Филадельфии, вослед из 1910-х-20-х годов. Презентация салона в Нью-Йорке, 1925.

В 1920-е годы увидели рассвет золотого века высокой моды в Париже, в особенности с доминированием сильных женщин, таких как Габриэль Коко Шанель, Мадлен Вионнет, королева разреза смещения, и Эльза Скиапарелли. В Париже, клиенты будут посещать уютный салон кутюрных показах, и размещают заказы у всех-важно vendeuse, кто бы развивать тесные отношения с клиентами.

Во время Великой Депрессии, модельеров начала продажи модели должны быть сделаны дома, так как у многих доходы сократились. Но почему-то, кутюр продолжает процветать. В 1931 году Эльза Скиапарелли показал коллекцию на подиуме в saks в Нью-Йорке. Фотографов не пустили, чтобы остановить проекты копируются, поэтому коллекции были зарисованы художниками. Нью-Йорк, Нью-Йорк

В 1943 году состоялся старт что бы стать Нью-Йоркской Неделе моды: в рамках “пресс-неделя”, модный публицист Элеанор Ламберт создали шоу в гостинице Пьера " и " Плазы. А до нас мода была доминируют европейские дизайнеры. Но американская пресса не может поехать в Европу во время войны, это стало возможностью для продвижения доморощенных талантов, в том числе минималистский Пионер, Норман Норелл.

Шоу в Нью-Йорке продолжается с тех пор, прерываемая лишь теракты 9/11, которое произошло в первый день Нью-Йоркской Недели моды. Новые начинания

После окончания войны в 1945 году французской модной индустрии нужно быть восстановлен. Сын кутюрье Нины Риччи, Роберта, была идея пригласить модных домов, чтобы создать миниатюрные версии своих проектов, как способ показать свой потенциал, не тратя ценные ресурсы. Он стал известен как Le режим Пти-театр-де-ла, или миниатюрный театр моды.

28 марта 1945, 200 манекены, третьего размера человека, нося уменьшенную проекты домов высокой моды, таких как balenciaga и Жанны Ланвен, отправился на шоу в Лувре перед поездкой по Европе. В следующем году, с новым набором безупречно сшитая одежда, манекены были показаны в Америке. Это был показ мод, а прагматическое решение, используя ограниченные ресурсы. Новый взгляд, новые правила

До войны кутюр показывает, как правило, были представлены в небольшом салоне места, часто в штаб-квартире дизайнера, продажа непосредственно клиенту, который вернется за серию фитингов в течение примерно шести недель. В эти первые дни, до появления подиума, акцент ставился на клиенте, а не публичности. Фотографов не пустили.

В 1947 году Кристиан Диор стал одним из первых дизайнеров, чтобы позволить фотографам документе свою первую коллекцию, что Кармел Сноу, редактор базара Арфиста, лихо назвали “Новый взгляд”. Подъем в Италии

Итальянский шоу началось во Флоренции в начале 1950-х годов, с дизайнерских домов из Рима, Турина, Милана и Капри – в том числе Симонетта Висконти, Шуберт, и Эмилио Пуччи – демонстрация коллекции на грандиозном сала Бьянка. Модели в вечерние платья на показе во Флоренции, 1951.

Основана Джованни Баттиста Джорджини, шоу было попыткой конкурировать с Парижем, и восстановить текстильных Италии, моды и ремесленных мастерских после войны. Они были повышены как стоп-кран для американских редакторов на обратном пути из показов в Париже, когда Европейский сезон мода требует рейс из Нью-Йорк на океанском лайнере. Гости – смесь из магазина-покупателей и общества – были перевезены из Рима во Флоренцию, чтобы быть выигранных и обедали в роскоши, как они погрузились в великолепие итальянской моды.

Это было в 1958 году, что камера nazionale Делла Moda italiana был основан, и показывает, переехал из ветреных улицах Флоренции в более деловом центре Милана. Новая модель армии

В 1952 году Юбер де Живанши показал свою первую коллекцию. Отношения Живанши с Одри Хепберн, он одевался для нее роли в "Сабрина" и "завтрак у Тиффани", стала одной из первых знаменитостей мода партнерства. Живанши на показе мод, рекламирующих его новый дизайн в Париж, 1970

На протяжении 1960-х годов модные показы оставался закрытым делам. В своей книге, Catwalking, фотограф Крис Мур вспоминает: “в то время, они просто думаю, что мы были шпионами”.

В 1956 году, новаторский дизайнер Габи, который основал Хлоя, пригласили прессу в "кафе де Флор" на Сен-Жермен, чтобы смотреть свою первую коллекцию. Это была неофициальная презентация, который принес моделей в повседневной обстановке кафе, подальше от контролируемой среды салона дизайнера. Расцвет прет-а-порте Французский кутюрье Пьер Карден в 1963 году. Справа: Ив Сен-Лоран после концерта в 1963 году.

Хотя кутюр доминировал, в 1960 году, группа художников, в том числе резных и Нина Риччи начал показывать свои коллекции pret-а-Porter (прет-а-порте) коллекции за две недели до начала кутюрной коллекции. В 1966 году Ив Сен-Лоран запустил прет-а-порте его бутик Рив Гош. В течение 1960-х, сексуальная революция также преобразующих элементы индустрии моды с Андре Courreges сокращении длины юбки в 1965 году, и новая волна дизайнеры, как Пьер Карден и Пако Рабан проектировании для более молодых покупателей. Началом современной взлетно-посадочной полосы шоу

В 1970-х годах, прет-а-порте от кутюр, и подиум стал новой средой для коллекций дизайнеров. В Париже, поэтому многие дизайнеры показывали свои коллекции дважды в год, что в 1973 году, отель chambre Syndicale дю прет-а-порте де Кутюр эт де Креатор-де-режим был создан для координации показывает. Это было рождением Парижской Недели моды. Главные достопримечательности Парижа Неделя моды входит Японский дизайнер Кензо, Соня Рикель и Хлоя (с дизайном от Карла Лагерфельда) с моделями, в том числе Пэт Кливленд и Джерри Холл шныряет подиумах.. Европы эпохи Возрождения

В начале 1980-х годов Лондон стал известен как столица творчества. Вивьен Вествуд ворвался на сцену со смесью исторически исследовал одежда, секс, и анархия и группа последователей, которые были фанатично музыка как мода. Шоу вествуда были непочтительны, грубы и поднял один-вороватый салют Великой традиции модного показа. В 1984 году Лондонская Неделя моды стартовала.

Через год после британского Совета моды был основан в 1983 году, британский дизайнер шоу и Лондонский дизайнер коллекции, которая организовывает выставки с 1975 года, были централизованы под одной крышей. Шоу проходило в шатре на парковке Института Содружества.

Лондон стал ключевым городом для прессы и покупателей, которые ищут следующая большая вещь. Другие ключевые дизайнеры, которые изобрели концепцию дефиле включены прогрессивные BodyMap ярлык, который сделал специальность из различных отливок по возрасту, размеру, окрасу и полу. Нью-Йорк Таймс емко охарактеризовал атмосферу BodyMap шоу в 1980-х годах: “как странно, как видео любой рок-звезды”. В Париже, Тьерри Мюглер, Клод Монтана, Жан-Поль Готье показал наряду с революционным японским дизайнерам, Comme де garcons, Йоджи Ямамото и Иссей Мияке, а старый-гвардии французских домов, Диор, Шанель и Живанши.

Если Лондон был местом, чтобы обнаружить новые таланты, 80-х и 90-х годов укрепил Париж как культурный пульс моды. В апреле 1981 года, Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото прибыл из Токио с их дебютного шоу. Проводимая в отеле InterContinental в Париже, Comme де garcons и Ямамото принес новый более взъерошенный, бесполое отношение к моде, контрастируя с доминированием глянцевый одежде.

В то же время, в Нью-Йорке показывают сцены дали встряхнуть в середине 1980-х годов, когда Стивен sprouse показал свой острый Артхаус моды в людных лофты в моде, музыке и искусстве толпы. Завсегдатаи включены художника Кита Харинга и Дебби Харри из Блонди. Эпоха супермоделей и ровности

В 1990-е годы, в центре внимания оказались с показов и дизайнеров к моделям, с супермоделями приобретает известность. От Versace осень/зима 1991 шоу был вершиной этого явления, с Линда, Синди, Кристи и Наоми поет Джордж Майкл Свобода как показывают финал; момент Донателла Версаче пережил в честь ее брата за ней весна/лето 2018-шоу.

Гуччи том Форд повысил ставку на новый стиль гладкой, контролируемых показывают, что все о сексе, статус и гламур. Осень/зима 1995 показывают, используют для освещения, как никто другой, одно пятно следующие модели по подиуму внимание на блеск Эмбер Валлетты бархат хипстеров, чувственность Кейт Мосс шелковая блузка, и – самое главное – “это” сумки, ставшие других звезд шоу. Местоположение, местоположение, местоположение

Клеймо действительно стильный дизайнер была способность привлекать толпы моды, чтобы увидеть коллекцию в самых неясных, в сторону отеля. В 1989 году бельгийский дизайнер Martin margiela с стал одним из первых полностью игнорировать условности дефиле (тогда в основном провел в палатке во дворе Лувра, пока они не переехали в 1993 году в серии специально построенном подиуме театры в Карусель дю Лувр), когда он взял на себя полуразрушенная детская площадка на окраине Парижа. Нет плана рассадки, местные жители и их дети были приглашены, чтобы посмотреть. Модели шагали, как они обычно вниз по улице. Сцена была установлена на менее иерархичной, более демократичный подход. Конструктор не поняли атмосферу показать расположение более, чем Александр Маккуин.

В 1996 году, Данте шоу Александра Маккуина был проведен в hawksmoor Крайстчерча в Спиталфилдсе, знаковый момент, когда стал показ как можно больше о месте, атмосфера и обстановка, как одежда.

Шоу параметр крайне важен для Джона Гальяно, тоже, особенно после его переезда в Париж в 1993 году. Его первое шоу было облегчено светская львица САО Шлюмберже, который одолжил дизайнер ее левом берегу дом для своей японском стиле шоу. Пять лет спустя, его дебют весной 1998 Диор кутюр, он взял в Опера Гарнье в Париже для окончательного дефиле красивых. Джоан Джулиет бак, затем главный редактор французского Vogue назвал ее “избытка красоты”. Это был один из самых роскошных когда-либо показывает, серьезное заявление преимущества от одного из самых влиятельных домов моды. В Чалаян Осень/Зима 2000, был стол превращается в юбку Из интернета, чтобы показать Инста

Технологии оказали наибольшее влияние на развитие моды, хотя иногда консервативная отрасль должна быть втянута в цифровую эпоху. В 1998 году австрийский дизайнер Хельмут Ланг был одним из первых, чтобы охватить Интернет, и представил свою осенне-зимнее шоу онлайн.

“Я почувствовал в тот момент, что интернет будет расти в нечто большее, чем можно себе представить, поэтому я думал, что это был правильный момент, чтобы бросить вызов норме”, - сказал он.

В 2010 году Александр Маккуин стал первым дизайнером, чтобы транслировать его шоу, Платоновская Атлантида. В следующем году, дизайнеры на Нью-Йоркской Неделе моды были устраивать прямые трансляции своих шоу. Теперь можно смотреть телепередачи в режиме реального времени, если не через livestream, через Instagram. С появлением социальных медиа, Показы мод, возможно, становятся более демократичными пространства

Некоторые дизайнеры стремятся привлечь общественность в реальной жизни тоже: в 2015 году Риккардо тиши использовал лотереи пригласить представителей общественности, чтобы его шоу Givenchy. Для осень/зима 2016 Томми Хилфигер открыл свой Пирс Томми ярмарочные шоу около 1000 гостей, которые могли бы открыть бесплатные билеты онлайн.

Они также могли бы купить кое-что из коллекции есть и то, часть “теперь видите, Купить сейчас” тренд, разработанное для использования шумихи вокруг шоу в продажи. Это был Формат, Burberry также запущен в сентябре 2016 года, что делает его показывает на выставки открыты для общественности. Это модель, которая шелковицы предпринимает для своей презентации для AW18, когда он берет на себя дом Спенсера. Мгновенная мода

В соответствии с этой революцией, Instagram стал средний сейчас индустрия моды большинство полагается на. Следовательно, трехдневный курорт-шоу “праздник” явление, где дизайнеры берут свою аудиторию на полностью оплаченные поездки на всю жизнь. Диор летают в отдаленные горные Калифорнийском курорте Калабасас для своего курорта показать 2018. Шанель утекло свою международную аудиторию в Гавану, Зальцбурга, Эдинбурга и Лос-Анджелес. Луи Виттон отправился в Токио для своего круизного шоу-2018, а в Рио за год до этого. Эти поездки предназначены для Instagram остервенения. Одежда почти не имеет значения. Будь то размер волосы или внимание к деталям, пост Instagram, шоу все о том, инста-потрясающе

Мир моды мог бы стать более упертые, коммерческих площадей, но не менее экстравагантные для него. С Вашего (и бесконечные возможности для Instagram, социальной моды СМИ одержимость) объем намного грандиознее – теперь это возможно для любого, чтобы видеть шоу, как они происходят. Но несмотря на все это, ничто не заменит на самом деле быть там. Модный показ-это мульти-сенсорный опыт. Донателла Версаче с Карлой Бруни, Клаудиа Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Хелена Кристенсен в конце шоу в Милане На Сайте

В первом ряду – или Басаю, как ее ласково сокращенно – стала его собственной сущности. В начале салона показать погоду гости сидели в кластеры вокруг столов, что позволяет творений и работ, чтобы оценить вблизи. Как индустрии стало больше, количество приглашений увеличено, заставляя практические скамейки ровными рядами, чтобы стать нормой, и так образовался Гостиный иерархии.

В целом, его здравый смысл один: верхний журнальных и газетных редакторов, которые могут сообщать и продвижения коллекций, имеют приоритет наряду с головы покупателей для магазинов и онлайн бутиков, которые будут размещать заказы после шоу. В последние годы, появлением интернета и социальных сетей привело блогеров и авторитетов тоже гарантировано место на сайте, как и знаменитости, знаменитые друзья дизайнера, и членов семьи.

Несомненно, гостиная-это вопрос статуса . Например, на кутюрные показы, клиенты, как известно, спрос в первом ряду как можно ближе к началу подиума, как это возможно, так что они могут быть первым, чтобы тяпнуть за кулисами пост-шоу и получить первые бабки на единственном в своем роде платье, к которому они привязались.

Некоторые дизайнеры, как известно, покончить с БАСАЮ полностью, а когда Шанель создала Парижский квартал для своих ремесел искусства покажут в 2015 году и сидела посетителей из кованого железа кафе столы или когда подряд вышли showgoers стоят около Нью-Йорка, чтобы представить его AW18 коллекции. Несомненно, однако, нет ничего лучше, чем в первом ряду.

Категория: Мода